パーカーポイント: 95点 予想される飲み頃:2021 - 2040 Disgorged in July 2020 with only one gram per liter dosage, Francis Egly's 2011 Brut Grand Cru Millesime is a brilliant wine from a frequently dismissed vintage. Unfurling in the glass with scents of golden orchard fruit, buttery pastry, dried mango, clear honey and praline, it's full-bodied, muscular and vinous, with a broad, textural attack that segues into a deep, concentrated core. Built around bright acids and complemented by a pinpoint mousse, it concludes with a long, sapid finish. In a blind tasting, this is one of a small handful of wines that would be unrecognizable as 2011s, a year that was evidently an acid test for Champenois viticulturists. (Issue 254 End of April 2021, The Wine Advocate, 1st May 2021)
Egly Ouriet
親友アンセルム・セロスと並んで、栽培醸造家の2大巨頭
フランシス・エグリは、畑の鬼と呼ばれています。バカンスはとらない。パリにも出かけない。遅く摘むブドウの収穫時の潜在糖度は、軽く11度を超します。スティルワイン並みです。「泡を造るのは技術だ。いいワインを造るのに全力を注ぐ」。同じ考えの親友アンセルム・セロスと並んで、栽培醸造家の2大巨頭と言える存在です。
熟したブドウとリザーヴの多さと長い熟成期間
エグリ・ウーリエは遅摘みで力のある果実にこだわります。果実の力があるので新樽は吸収され、フレッシュ感を保つため、バトナージュもマロもしません。コンクリート製のモダンな熟成庫の地下2階は10度を切る低温です。清澄、濾過、低温安定化処理をせずに、7月に瓶詰めする。長期間の発酵と小樽熟成から優れたワインが生まれるのです。
グラン クリュ ミレジメ
Egly Ouriet Grand Cru Millesime 2011
瓶内熟成99か月。ゴージャスなミデイアムボディの味わい。
グランクリュ・ミレジム2011はレモンオイル、黄色の花、マンゴ、ペイストリー、清涼感があり、チョーキーなテクスチャー、ゴージャスなミデイアムボディです。
ドザージュが1g/Lとは思えない甘やかさと丸みを帯びています。ハーモニーがあり、横に広がるスケールの大きさがあります。塩気とうまみの乗った味わいです。アンボネイのピノ・ノワール70%、シャルドネ30%。樽発酵・熟成。瓶内熟成は99か月間。デゴルジュマンは2020年10月。早くから楽しめるキュヴェです。
Egly Ouriet
Grand Cru Millesime
予想される飲み頃:2021 - 2040
Disgorged in July 2020 with only one gram per liter dosage, Francis Egly's 2011 Brut Grand Cru Millesime is a brilliant wine from a frequently dismissed vintage. Unfurling in the glass with scents of golden orchard fruit, buttery pastry, dried mango, clear honey and praline, it's full-bodied, muscular and vinous, with a broad, textural attack that segues into a deep, concentrated core. Built around bright acids and complemented by a pinpoint mousse, it concludes with a long, sapid finish. In a blind tasting, this is one of a small handful of wines that would be unrecognizable as 2011s, a year that was evidently an acid test for Champenois viticulturists.
(Issue 254 End of April 2021, The Wine Advocate, 1st May 2021)
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